Ich habe mir zu Weihnachten einen ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM gegönnt. Leider sehen alle Spiele damit scheiße aus, sobald es dunkler wird.
Ich habe in Windows 11 HDR aktiviert, ich habe die Windows HDR Kalibrierung durchgeführt, im nVIDIA Control Panel 10 Bit eingestellt. Außerdem habe ich die Firmware des Monitors aktualisiert. Grafikkarte ist eine RTX 3080.
Siehe Anhang. Hat jemand einen Tipp für mich? Es erstaunt mich, dass man die Fehler auf den Screenshots sieht :freak:
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Ich glaube aber ich habe es. Das eine ist Mini-PCI-Express, also das Format für WLAN-Karten von vor zehn Jahren. Das andere scheint für 5G-Module zu sein. M2 mit B-Key.
Unten sieht man den NVME 2280 Slot. Da passt auch eine SSD rein. Aber was sind die beiden anderen Schnittstellen, die ich markiert habe? Da passt weder eine m2-SSD physisch rein, noch eine Mini-PCI-E WLAN-Karte.
Das Gerät hat zudem Löcher am Gehäuse für die WLAN-Antennen, aber wo installiere ich die Wifi-Karte?
Der Monitor ändert die Auflösung, und mit ihm der Desktop. Auch bei DSR. :-)
Wenn Du einen Screenshot machen würdest, wäre der auch in der höheren Auflösung.
Hallo,
mein total verblödeter Android Fernseher hat meine USB Sticks (Ja, Mehrzahl) mit irgendwelchen zusätzlichen Partitionen geschrottet. Ich habe jetzt zwei Partitionen auf dem Stick für den TV. Eine zusätzlich angelegte (16MB - LOL) und die original Partition mit 58GB. Natürlich gibt es jetzt Fehler mit diesem Stick was die Grösse des Speicherplatzes angeht. Formatieren geht nicht mehr mit Windows, und los werde ich diese Partition auch nicht mehr! Ich möchte diese falsche Partition gerne entsorgen (und die auf den anderen zwei Teststicks). Ich brauche eine Freeware die das machen kann. Zusätzliches Geld will ich für meinen total verblödeten Fernseher nicht ausgeben. Denn normalerweise habe ich solche Partitions Probleme nicht!
Also gibt es eine Freeware, die USB Partitionen löschen und zusammenführen kann? Habe schon Testversionen von Partitions Programmen probiert, die machen das nicht ohne blechen zu müssen!
P.S: Holt euch bloß keinen Toshiba Fernseher, die waren mal gut, jetzt aber nicht mehr. Diese Kisten sind voller Bugs und machen Ärger!!! Ich weiß wovon ich rede! :P
nachdem meine unteren (nach den 2x16) PCIe Slots alle nicht mehr gehen und keine Karte erkannt wird (anderswo schon bzw in einem der PCIEx16), brauche ich leider ein neues Gespann.
Ich werde demnächst einen Rechner aus vorhandenen Teilen bauen und muss dafür nur noch eine Grafikkarte kaufen.
Im großen und ganzen handelt es sich um diesen Rechner. Der 8086k verbleibt aber in meiner Sammlung und wird durch einen 9600k ersetzt. Die Frage ist jetzt, was ich dem be quiet! Straight Power 11 550W zumuten kann. Ich hatte so ein Netzteil damals und musste es ersetzen, als die 2080Ti in das System kam. Dieses Netzteil hat halt leider getrennte 12V-Schienen mit jeweils 20 A für PCIe.
Wäre eine 2080 oder 2080 Super möglich mit dem Netzteil? Der Rechner ist nicht für mich und die Grafikkarte sollte eigentlich nicht mehr als 200 EUR kosten. Etwas halbwegs modernes mit DLSS wäre aber natürlich schon nett.
Eins noch, bevor hier die ganzen Undervolting-Tipps kommen. Das muss out of the Box bei einem DAU funktionieren, auch wenn jemand das Windows neu aufspielt und die Tweak-Konfig weg ist.
Meine uralten Creative Gigaworks T20 (von 2006) haben den Geist aufgegeben und nun suche ich nach Ersatz.
Reicht es wenn ich einfach den Nachfolger hole (https://www.amazon.de/Creative-GigaW.../dp/B001E5PJ5Q) oder gibt es Alternativen, die vergleichbar sind (und gerne auch günstiger und/oder mit Bluetooth)?
Preislich würde ich gerne unter 80 bleiben.
Bei Amazon tummeln sich zahlreiche No-Names mit 4*-Bewertungen, aber ich trauen denen irgendwie nicht ^^
Kann mir jemand was empfehlen oder einfach die Series II kaufen?
ich suche nach einer neuen kabelgebundenen Tastatur.
Aktuell benutze ich seit ca. 8-9 Jahren zu Hause die Logitech K740 Illuminated Keyboard, USB, DE, aber seit ein paar Monaten reagieren mehrere Tasten manchmal erst nach mehrmaligem Drücken. Bis dahin war ich mit der Tastatur sehr zufrieden und deshalb möchte ich möglichst eine baugleiche neue Tastatur.
Die Logitech K740 hat:
- Typ --> Rubber Dome
- Tastenkappen-Niveau --> regulär, mit Rahmen
- Tastenkappen-Format --> flach
- Tastenkappen-Kuppe --> gerade
- Nummernblock --> Standard
- Cursorblock --> Standard
- kabelgebunden
- schwarz
- kein RGB, Beleuchtung kann aber kein Muss
- Handballenauflage kann aber kein Muss
- bis ca. 50 EUR
- kein Homeoffice, nur private Nutzung
Wenn ich die o. g. Eigenschaften von der K740 bei GH eingebe, dann bekomme ich als Ergebnis ca. 50 Tastaturen zwischen 5 und 50 EUR. https://geizhals.de/?cat=kb&xf=17584...t=p&bl1_id=100
Aus dieser Liste habe ich bis jetzt nur die Logitech Corded Keyboard for Business K280e, schwarz, USB, DE ausgesucht. ABER lt. einigen Bewertungen (Amazon) hätten sich bereits nach 1-2 Jahren täglicher Benutzung von einigen Tasten die Beschriftung abgelöst. Deshalb bin ich mir bei der K280e doch nicht mehr so sicher.
Also, hat jemand weitere Empfehlungen/Vorschläge für eine kabelgebundene Tastatur? Und gibt es vlt. Tastaturen, die nicht ganz die selben o. g. Eigenschaften wie die K740 hat, aber ähnlich ist?
ich würde gerne DLDSR in Spielen benutzen. Mein Problem ist, dass ich neben dem Spielen auf dem zweiten Monitor zb auch noch gern einen Stream laufen habe bzw etwas nachlese. Das ist mir aber leider nicht möglich, sobald ich ein Spiel starte oder ins Windows zurück und wieder ins Spiel Alt+Tab'e springen alle Fenster auf den Hauptmonitor in den Hintergrund. Ist euch dafür eine Lösung bekannt, es macht mich Wahnsinnig.
Könnte mir ein technisch versierter erklären, wieso das so ist? Wenn er physisch die Auflösung oder Refreshrate ändern würde, würde ich es ja verstehen. Aber es passiert doch bei DLDSR ja alles nur intern, an den Monitor wird doch trotzdem noch das native Signal ausgegeben?
Seit jeher kaufe ich mir gebrauchte Grakas im Preisbereich um 100-150.
Das letzte Mal habe ich mir ca. 2018/19 oder so eine gebrauchte RX580 8 GB für 125 geholt.
Die letzten Jahre habe ich immer mal wieder geschaut, aber nie war mal irgendeine modernere Karte für ähnliches Geld zu haben. Auch aktuell kosten gebrauchte RX580 8 GB noch über 100 :freak:.
Mach ich was falsch oder werden Grakas seit 5 Jahren nicht mehr billiger und mehr Leistung gibt es nur noch für mehr Geld?
Große Namen, starke Marken und etwas Freizeit über Weihnachten. Crossplay und kostenlos... let´s give it a try!
Mit diesem PvP Battle Royale konnte ich nie wirklich was anfangen. Aber der Kern von Fortnite scheint eine ordentliche Survival Sandbox zu sein. Den LEGO Spinoff testen wir in der Familie seit ein paar Tagen auf extrem diverser Hardware und ich bin fasziniert wie gut unterschiedliche Systeme und Hardware inzwischen zusammen funktionieren. Unabhängig von dem Inhalt finde ich das da technisch inzwischen in Traum war wird.
Über Weihnachten haben wir im Haus drei vorhanden Maschinen aufgesetzt um das Spiel zu testen.
5800x3D, RTX 4090 @ LG C2, Google Stadia Controller
Die Bildqualität skaliert natürlich. Auf dem Sandy Bridge System sieht es auf wie auf einer Nintendo Switch, auf dem Lovelace Karte wie LEGO Builders Journey in Raytracing oder fast wie der Trailer. Unreal Enginge 5.3, Lumen, Nanite, Raytracing, volle Hütte, aber eben für die Spielspaß gar nicht so relevent. https://www.youtube.com/watch?v=GeKTrjGdJ2E
Mir geht es dabei gar nicht um die Musik, Tänze, Sknis usw. was man mit Fortnite aktuell verbindet. Ich komme ja aus der Generation Unreal Tournament und Lanparty. Triggert mich stark mit meinen Kids auf so unterschiedlicher Hardware und Plattformen ein LEGO Dorf zu bauen.
seit jeher hab ich meine rechner und aktuell mein laptop per y-verzweiger an meinem verstärker (sony ta f220) angeschlossen und höre darüber die soundausgabe.
nun suche ich nach einer möglichkeit, die soundausgabe des verstärkers etwa per usb in den rechner zubekommen.
was gibt es zu beachten und was braucht man dazu.
dankööö im voraus!
irgendwas stimmt mit Linux Mint oder meiner SSD nicht. :uponder:
Ich wollte eine .xz-Datei entpacken. Die liegt in meinem Home-Ordner, ist knapp 10GB groß und enthält ein 64GB großes Festplatten-Image. Das Entpacken in denselben Ordner hat jetzt ziemlich exakt 30 Minuten gedauert = 36MB/sek :ugly:
Das war entpacken mit DoubleCommander, aber im Terminal mit unxz ist es genauso elend.
Dabei liegt /home auf einer M.2 SSD (Crucial P1 500GB; 2000MB/s lesen, 1000MB/s schreiben, zu 60% gefüllt, getrimmt).
Weder liefen die 16GB RAM voll, noch war die HDD-LED dauer-an. Auch die CPU-Last lag immer nur um 10%.
Was kann denn das sein? :usad:
Hey Leute, leider läuft mein neuer Laptop nicht so, wie ich mir das wünsche. Die DPC-Latenzen sind katastrophal (1000-1500). Aber ich habe jetzt mit einiger Mühe ein Windows 11 Pro aufgesetzt und angepasst.
Ich will probieren, ob man das Problem in den Griff bekommt. Dafür will ich parallel auf der zweiten M2 SSD eine zweites W11 Pro ausprobieren und gucken, wie die Latenzen auf einem frischen OS aussehen und wenn sie gut aussehen, welcher Treiberinstallationsschritt sie versaut.
Will dieses "Zweitwindows" aber restlos wieder entfernen können. So wie ich es verstehe, wird es dann ja über den Bootmanager auf der ersten M2 SSD gestartet. Kriege ich das zweite Windows wieder restlos runter, also auch die "Überreste", die auf der ersten M2 SSD sein werden?
unterm Weihnachtsbaum lag ein neuer Xbox Wireless Controller mit USB, denke mal da neu wird der zu Series Generation gehören und laut Packung hat er Bluetooth.
Irgendwie schaffe ich es aber nicht, den mit dem Windows 10 PC zu verbinden. Anleitung ist ja eigentlich keine Raketenwissenschafft:
Controller eingeschaltet durch Druck der X-Box Taste -> Blinkt langsam
Verbindungstaste gedrückt halten -> Blinkt schnell
Unter Windows: Gerät hinzufügen, Bluetooth, Suchen, nix.
D.h. er findet kein Gerät.
Gegencheck: Bluetooth Geräte suchen auf Handy: Er findet sowohl den XBox Wireless Controller als auch den PC. Also sollte auch beiden Geräten blutooth aktiviert sein.
Was kann ich tun? Über Kabel verbinden will ich nicht. Brauche ich einen neuen Bluetooth Adapter für den PC? Das Teil was ich habe ist recht alt und sicherlich einige Generationen zurück.